Следващата глава на Dior, Zoot костюми и великденско яйце на Уес Андерсън: Това, което видяхме по време на Парижките модни седмица на мъжките предавания

На фона на парещата топлинна вълна в Европа, която не е пощадила френската столица, изданието за мъжко облекло на Парижката седмица на модата завърши в неделя.

Задутителните условия бяха може би инцидентна метафора за натиска, който промишлеността се усеща, защото световната първокласна промишленост изпитва обезпокоително закъснение. За тази цел сбирките на Spring-Summer 2026 се почувстваха сдържани. В климат на неустановеност дизайнерите предложиха модулни, адаптивни дрешници, приспособени към световен консуматор, а вниманието се измести от лозунги и театрали към изискана структура и колорит, с блокови цветове, универсални облекла и око към полезността. Това сподели, че когато се появи произвеждане, барът остана висок, като пистите още веднъж се слагат в главните парижки забележителности, на които участваха набор от посетители на А-списък.

Носим, ​​но въпреки всичко повишен

Най -очакваното събитие през седмицата се състоя в известния Hôtel des Invalides, където Dior показа първото си шоу от Джонатан Андерсън, създател на лейбъла London J.W. Андерсън, който се отдръпна от Loewe, откакто трансформира първокласната марка през последните 11 години. Поп роялти и индустриални титани, в това число Риана, Сабрина Карпентър, Донатела Версаче и Робърт Патинсън, всички седяха предния ред за дълго чакания си дебют, който беше подложен в стая, имитираща интериори на Берлинската музея на Gemäldegalerie, включваща творби на 18-ти век.

Извън петите на мъжете на Dior от Ким Джоунс, който оферираше елегантни обрати на мъжко облекло в театрални писта, Андерсън вкара в игриво, всекидневно възприятие за разкош, като се задълбочаваше в наследството на къщата, като вкара още веднъж типичен силуети, преобразувани по нови способи. Барното яке, забито в талията и показано през 50-те години на предишния век, беше показано извънгабаритно-с версия на пола костюм, по едно и също време показана от Carpenter в предния ред-докато товарните панталони бяха ситуирани следи панели, които озвучават балната рокля на Delft от 1949 година Delft. Цветя, централни за християнския Диор и неговата градина в Гранвил, бяха показани като минутни бродерии и чанта, която възпроизведе корица на книгата от 1857 година „ Les Fleurs du Mal “ от френския стихотворец Чарлз Бодлер.

В друга парижка културна забележителност, пред Центъра Помпиду, Фарел Уилямс показа величествено шоу за Луис Вютън с Бионсе и Джей-Z, идващи последно преди събитието на Сънсет. Но сбирката се оказа по -занижена от представянето му, макар фокуса си върху сарториалното въздействие на Индия върху актуалната мода. Комплектът, от архитекта Бийой Джаин от студио Мумбай, беше влезнал в живот на античната игра на индийски дъски на змии и стълби. Шиещият пристигна с въздух на безпроблемен дандизъм, с индиго палта и горчица плисирани къси панталони, преди да се придвижат към туризъм изискан, с вятърни хрубчици и ботуши за катерене в комплект с чорапи с биевици. Ексцентричното шоу се почувства отхвърлено от комплект Уес Андерсън и това беше умишлено-с претекстове на якета, отдавайки респект на Trunks Louis Vuitton, показани във кино лентата на влака на Андерсън през 2007 година „ The Darjeeling Limited “, подложен в Индия.

Вместо музейна конюнктура, роденият в Британия дизайнер Грейс Уелс Бонър отпразнува 10-годишнината от едноименния си лейбъл, като се върна на учебно заведение. Озаглавена „ Jewel “, сбирката излезе на сцената в влиятелното приблизително учебно заведение Lycée Henri-IV в латинския квартал на града и изследва концепцията за завещание.

Слоените, Preppy Lines на облеклата се появиха на английското ноу-хау посредством съдействие с шивачите на Savile Row Anderson & Sheppard и Milliner Stephen Jones за барети. Оставайки вярна на нейния автограф на жанрове, Bonner също си партнира с марка улични облекла Y-3. В допълнение към спортните, тънки хартии и откровените разтърсвания, Bonner сдвоени силуети с патентни оперни помпи и повдигнати опашки с брошки Baobab и попчета от ревели и яки.

Блокирайте цветовете и смелите съобщения

На няколко представления ярките цветове се промъкват на пистата, от време на време сдвоени с еднообразно подривни известия и в други моменти, игриво ново вдишване на традицията.

За второто си показване в Париж американският дизайнер Уили Чавария отвори с самоуверено показване - в съдействие с Американския съюз за цивилен свободи (ACLU) - директно препращайки към оспорваните депортации на администрацията на Тръмп от венецуелски мигранти към пандизите в Салвадор. Последователността включваше 35 мъже в бели тениски, коленичили на пода на пистата, появявайки се на ехтене изображения, направени вътре в мегаприна Cecot; Това беше декларация против „ хората, които са профилирани и преследвани без подобаващ развой “, съгласно бележките на шоуто.

От това прочувствено начало Чавария, която постоянно тъче латино сарториални кодове в директни политически изказвания и послания за включване, преразгледани ретро музи: костюми на Zoot и филми, въодушевени от ноар силуети в типичен розови, лавандулови и месингови сатенени рокли, в комплект с колаборация с типичен обущар Чарлз Джурдан.

В Сен Лоран, вдъхновението на креативния шеф Антъни Вакарело идва от Queer Communities на Fire Island от 70 -те години в Ню Йорк. Тази лятна жизнеспособност, преведена в облекла през пръски от горчица, вар и мандарински нюанси, със мощен приспособен, омекнат от копринени ризи, гарнирани от тон-тон кльощави връзки или ефирни шифонски блузи с путка лъкове.

И в Дрийс Ван Нотен, новоназначеният креативен шеф Джулиан Клауснер разкри първата си сбирка за мъжки облекла за белгийската марка. Озаглавен „ Просто съвършен ден “, модулният дрешник се измести и разхлаби в хода на въображаемата вечер, играейки както с хибридността на формалната и небрежна, по този начин и с мъжки и мекушав. Колекцията включваше Sarongs, слоени над панталони, копринени жилетки, сдвоени с боксови къси панталони, и обичайните кумурби - в мента или горещо розово - добавени към по -ежедневни силуети.

От Прованс до Версай

В последния ден от Седмицата на модата за мъжко облекло Жаккум, управителен от Саймън Порте Жаккум, беше хазаин на своите заключителни отговорности. Етикетът е станал прочут с това, че превежда традициите на Provençal в бурни дамски облекла, мъжки облекла и вирусни аксесоари.

Голямото шоу във Версай извлече бляскав челен ред, в това число актьорите Матю Макконъхи, Джилиан Андерсън и Лора Харие. Известен с това, че е вмъкнал личната си биография в работата си, Жакем още веднъж погледна на юг от детството на Франция, само че този път внасяйки селското си образование в двора на краля, в оранжерията, сходна на лабиринта на двореца.

Колекцията включваше млечна палитра от бяла, яйчена черупка и меки щипки, построена като разрошени престилки и корсетни блузи. Вдъхновените от завивка бродерии и игривите пискюли се позоваваха на обичайните южни Франция-както и кожените аксесоари Trompe-l'il, завършени като чесън, ягоди и праз. Паметта и митът се преплитат в шоуто-от филмите на Марсел Пагол до прабаба на дизайнера и британските туристи от детството му, изясни той задкулисието.

Той употребява френския термин „ Endimanché “ или се обличаше в неделя, с цел да опише хрупкавото, рисково чувство на сбирката, „ съвсем като здравна сестра, доста минимална… Баба ми постоянно беше в бяла с Бижу, доста чиста “. Прованс, добави той, „ постоянно е мечта… доста значимо факсимиле. “

Източник: cnn.com